ハイフラ防止策 その1

電子リレー
タイマーIC 555を使った電子リレー
 LED球のウインカーランプに変更した為、ハイフラ状態のフィットシャトル、このままでは車検が通らない、車検まではまだまだあるが、ホンダのディーラーで何を言われるかわからない(出入り禁止とか・・・)ので、どうにかしたい。
 
 WEBで検索すると、先人の足跡により、FITのハイフラ防止策には3つの方法があるようだ!
1.電子リレーや孫市屋のリレーを使いリレー回路を横取りする
 とっても一般的な対処方法
2.LED球に並列して抵抗を入れる
 できるかぎりやりたくない、消費電力が増える
3.PIAAのLEDレギュレター H-538やH-540を取り付ける
 これもOKだが、WEBでぐぐるとなんかうまく行かない場合があるようだ・・・
メーター周り

ディーラーから回路図を調達・・・・しかし、なんかWEBの資料と違うよ!FITとFITシャトルでは違うのか?
確認の為、とりあえず、メーター周りを取っ払ってみる。
メーターコネクタ

ソケットが1個しかない!
この時点でアウト!かなりがっかりしたが、ここまで開けたので、ウインカーを付けたときに12V流れる線を探す。
(メーターについている 左△や右△用の信号ではなく、コントロール信号の方を探す:まぁ回路図に無いのだから無いよね・・)
メーター基盤

悔しいので、メーター基盤をひっぺがし、写真撮影
 
う~~ん、どうしよう、この時点で抵抗を噛ますか、LEDレギュレターを取り付けるしか方法が無い。
ところで、LEDレギュレターはどうなっているのだろうか?余った電力をバッテリーに戻しているのだろうか?それともTRや抵抗などで余った電力を熱に変えているのか?実物を見ないとなんとも言えないが・・・値段的に余った電力をバッテリーに戻してはいないだろう。
それなら、抵抗でも良いのでは??もう少し考えてみることにしよう。

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

デイライト を 仕込みたい

AliExpress で仕入れたLED球を使ってデイライトを仕込みたい
どうもホンダのディーラーはメーカーもしくはホンダ無限のオプション以外取り付けたくないようだ!
そうなると自分でやるしか無いのである。

LED-1
9W LEDバルブ
 この大きさで9W光るのか!って思って買ってみたが、ぜんぜん光らない!
 実測値12V流して100mA流れなかった!1Wだね・・・ハハハハ!
 それでも1WのLEDをこの大きさに閉じ込めているので、たいしたものだ。
 1Wなら放熱もこの躯体のままで行けそうだが、金属ステーを使って熱を逃がせるようにするのが無難かも?
 COB(Chip on Board)に見えるので、もしかしたら3Wのモジュールなのかも??う~~ん
 LEDが1Wなのか効率が悪くて1W食っているのかは不明・・明るさも1W程度だし・・・・

 販売元のHPをよく見ると、耐久時間が5~50000時間って書かれていた、5って何・・5時間?
 防水とあるが、弄っていて、レンズがポロンとはずれた、すかさずエポキシで接着したが・・・・
 価格は1個4~6ドルぐらいだ。
 
 下の球もそうだが、レンズが魚眼すぎて車には向かないかも・・・、でもこれは車用で売られている。
LED-2
10W水中・防水 LED球
 10Wアンダーウオーター防水型LED灯 25~30ドル
 フルカラータイプ(RGB)はリモコンが付いてくるが、あまり明るくない。
 実際に通電してみると12V 350mA流れたので4.2Wだ!
 コントローラーのパワー不足ななのか、LEDモジュールが3Wとか5Wが付いているのか不明だ。
 足も見るからに頼りなく4mmのねじで2か所止まっているだけだ!このままでは車に取り付けることはできないだろう。
 フルカラータイプのリモコン付きのヤツは、ポロってレンズカバーが外れてレンズが落ちて、元に戻らなくなってしまった!
 見た目は同じなんだが、ねじの山が少なすぎる・・ほかの物と違うようだそれともオールドストックか?
 フルカラータイプのやつは室内の照明用に使ってるので、G17クリアーで接着して事なきを得た。
10w-1
10W水中・防水 LED球 分解
 さっそく分解してみる。
 こういうセパレートタイプ?は改造や再利用?がきくので好きだ!
 レンズカバー・レンズ・10W LEDモジュール・中間部・取り付け足・コントローラー・裏蓋と分解できる。
 このまま、水につけると、かなり頑張って防水しているのだが、やはり裏の配線のところから水が入りコントローラーがショートするであろう。
 コントローラーからLEDモジュールまで配線用の穴があるので、LEDまで水が浸入するでだろうから、水中での利用はもうひと捻り必要かも。
 シリコンのパッキンが付いているのでかなりやる気はありそうなんだ、野外で使う分には十分な防水能力だと思われる。
 しかし秘めたパワーを持っていので、こいつを仮に倍の8Wや10Wでドライブしたらどんだけ眩しい・・もとえ明るいのだろうか!
10w-2
10W水中・防水 LED球 LEDモジュール
 LEDモジュールは10Wらしきものが付いていた!
 シリコンコーキング材か接着剤で、センターから外れて接着されている!これでは、放熱効果があまりなさそうだ!
 シリコン接着剤みたいな物をきれいにはがして、熱伝導シリコンを塗ってねじ止めすれば良さそうだ。
 う~~ん中国製らしくなってきたぞ!
10w-3
10W水中・防水 LED球 LEDドライバ
 ドライバが空中で浮いている!しかも入力側の配線にヒゲが出ていていかにもショートしそう・・・・
 開けてみてよかった、この製品はこのままでは使えなさそうだ!
 LEDコントローラーICはPT4115、知っているICでよかった。電流制限用の抵抗は0.160Ωなので、625mA流れる予定になっているはず。
 実際に計測してみると、入力電圧10.2Vあたりから、出力電圧9V620mAで安定している。(ブリッジダイオードを取っ払った後の計測であり、パルス制御なので、テスターでは正確な値が出ていない)
 もともと青の10WのLEDモジュールは9~12Vで、800~1000mAのはず、800mA流したいところだが、10分点灯させたところ、35度ぐらいまでケース温度が上昇し15分でさらに熱くなった。
 熱伝導シリコンを塗ってねじ止めする前とはあきらかに、温度上昇に違いがある。購入したまま使っていたら、寿命1日ってことになりかねなかった。また、これ以上高い電流を流すのも、あきらめるしかないだろう。
 ほかにもLED関係は一杯かっているので、追々紹介できると思う。

   

— posted by Mediamix at 12:00 am  

ウインカーランプ交換

LEDウインカーランプ
Aliexpress で7Wとか11Wとかで 売られている T20 LED

 とりあえず、光物を変えてみようか?と言う事で定番のLED ウィンカーランプの交換。
 結構高いんだよね!1本8~11ドルもする。
 で実際のワット数は・・・・・・安定化電源で12Vかけた時の流量は、250mA、P=IVなんで、3W!
 たぶん、あれだ、7WのLED球を使っているよ!って話だ!
 この大きさで7Wを消費させたら、そうとう発熱するはずなので、嘘なのは解っていたが・・。
 12V 250mAで3分付けていたら、体温ぐらいまで上昇して、10分たってもそれほど温度が変わらなかったので、大丈夫だろう。
 まぁそんなもんだろうなぁ・・・・明るさは、もともと付いていた20W電球より明るそうな気がする、あくまで感覚的な問題、照度計を持っているが測ったりはしない!
 
 結果辛くなったりしたらやだからである、嘘だと解っていても信じたい事ってあるじゃん!
 
 しかし、当然のことながら、ハイフラ状態になってしまったが、なぜかハザード時は正常に点灯するんだよね・・・
 さて、孫市屋あたりで、リレーを探してみるか・・・

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

エンジンルーム静音化

静音化
エーモンのエンジンルーム静音シートを使用
 いつもながらの、エーモン「エンジンルーム静音シート」です。まぁ3台目なんで、だんだん仕上がりがよくなってきました。
ボンネット1

余計な物をすべてとっぱらって、水拭き・乾拭き・シリコンオフで拭いて・さらに乾拭き、型抜きして裁断。
丁寧に行っても1時間もあれば、できるはずだが・・・もともとエンジン側(上記写真の左側)付いていた消音パットのクリップを外す時に、クリップの足(1cm以下のプラスチック)が折れて行方不明
足が2度と取れない状態になってしまった!つまりボンネットを開けると、カラカラカラ・・・閉めた時もカラカラと音がする、どこかに挟まって動かなくなることを望みます。
ボンネット2

きれいに静音パッドを張って、境目をアルミテープで留める。
もともと付いていた部品(左側エンジン上部の消音パッド・右側エアインテークまでの空気取込用ゴムカバー)を取り付ける。
静音シート分厚みが増えて、全てのクリップが使えない・・・・
スーパーオートバックスまで走って、クリップを購入。(元のクリップを持って行って、同じ穴の大きさで足が長い物を購入)
 さて、肝心のエンジンルームの音は・・・・ちょっとは静かになったレベル、だいたいDレンジに入っている時、ブレーキを踏んでいるとエンジンが止まっているので、もともと音がしない。
 走行すると、エンジンルームからの音より、タイヤの走行音が大きくて、思ったより効果が表れませんでした!
 運転席・助手席には、「ロードノイズ低減マット(M)」を内貼りの下に施工、これも無いよりマシって程度、やっぱり一番うるさい走行音をどうにかしないとダメですね。
 てっとり早くタイヤを変えるのが良いけど、このタイヤってかなり燃費向上に役立っているらしい、「タイヤハウス静音スプレー」を試してみるべきか?

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

アルミホイール エアウェイブ純正

さくっと、アルミに履き替え
取り外し

取り付け

 納車前から、Y!オクで狙っていた。
 ホンダ エアウェイブ純正15インチホイール 15x6J PDC100 4穴 オフセット50らしい。
 4本価格 17000円+送料 3500円 かなりきれいな商品が安く手に入ったぞ!
 しかもナット付き!
 さくっと取り付け、とつぜん伺って取り付けてくれる、そのぶん高いけどね・・・
 常識的な値段なのか・・・安くは無いと思う
 鉄チンはそのまま処分していただいた。
 この車にはもともとスペアタイヤなるものが無い、パンク修理キットと電動のコンプレッサーがついている。
 30Km圏内に修理できる場所がないようなところでパンクしたらどうするのだろうか?
 都会用の車だな!地方で夜中パンクしたら、広い道まで出て、レッカー移動か?
 長距離のレッカー無料が付いたロードサービスに入っていた方がよさそうだ!
 タイヤごと16インチって手もあるんだが・・・まだ、1000Km走っていないタイヤを処分するのがおしかった!
 乗り心地も良いので当分15インチで行く予定です。
 しかしこのタイヤのロードノイズはびっくりするほど、大きいです。どうにかならんのか?
 静かな車なので、うるさく聞こえるのだろうか?

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

こんにちは FIT SHUTTLE HIBRID

フィットシャトル納車
フィットシャトル ハイブリット 納車

まぁなんと申しましょうか、中古車 買っちゃいました。ハイブリットで立駐に入って、体を伸ばして寝られる車はこれしかないのです。

いちおうディーラーへ見に行ったんですが、希望を伝えると1~2か月かかりそうで、あまり好印象ではなかった。A160の寿命が近いので、そんなに待っていられないし、う~~ん。
 と言う事でMSNの中古車検索で、ディーラー車・走行距離1000Km以下・関東で検索するとこいつ1車だけ!さっそく見に行くと、試乗も運転させてくれない!乗った感じはまぁまぁだったので即決。
だいたい調べてから行ったので、値段も新車とほとんど変わらないけど、ローンの金利を考えると、本当に新車と変わらない!中古の金利は6%だってさ!ビックリ!
車の状態は、どノーマルでマットも付いていない!一応各所見てみたが、分解したり事故ったりした後は見当たらない、まぁ良いかで決めた。
 
フィットシャトルはこんな車
購入したのは、フィットシャトルが発売されて直ぐの車、つまり2012年6月初期登録のスマートセレクション。
色はグリーンオパールメタリック(車検証には青と書かれている)この色は無限の塗装色にない事にあとから気づき痛い目にあう!

形式 DAA-GP2
エンジン
1.3L i-VTEC+IMA LDA-MF6
SOHC チェーン駆動 吸気1 排気1 1.339cc 88PS/5800rpm 12.3Kg/4500rpm
モーター
14PS/1000rpm 8Kg/1000rpm
トランスミッション 無段変速オートマチック(ホンダマルチマチックS) CVT

乗った感じ1600ccのA160並、踏めばそれなりでやっぱりそれなりに燃費が下がる。
内・外装は思ったよりよくできている。カーナビやメーター周りも悪くない。
これだけ作りこまれて、走って200万、プリウスやFITが売れている事が理解できる。
まぁ良かったです。ちなみに、A160の下取り価格は1万円でした、他へ持っていけば3万とかなったかもしれないが、春日部まで電車やタクシーを乗り継いで行くことを考えたら、我慢できる価格でした。
A160車検に通さなければ・・って気もしますが、もらった車なんで、やることだけはやってから、さよならしないとねぇ・・・

 

— posted by Mediamix at 12:00 am  

T: Y: ALL:
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